Étiquette : Fraises dans le jardin

Tout dépend de l’âge des plantes, de la variété, de leur santé, de leur densité, de l’alimentation en eau pendant lanouaison et la croissance, de l’abondance des nutriments dans le sol, de la présence d’abeilles au moment de lafloraison, etc. etc. Mais, naturellement, dans une certaine approximation, on peut être tenté de faire une telleestimation. Si nous supposons qu’un bon rendement d’une plantation de production, où par exemple 50 000 plantspoussent sur 1 ha, est par exemple de 25 tonnes/ha, cela signifie qu’en moyenne 0,5 kg de fruits sont récoltés sur 1plant. Par conséquent, si nous plantons 500 fraisiers sur une surface de 100 m2, que nous utilisons des plants sains,que nous ne laissons pas notre culture se désherber ou sécher, que nous n’oublions pas de la fertiliser et de laprotéger (en utilisant de préférence des préparations biologiques), nous pouvons théoriquement compter sur unrendement de 250 kg. Dans la pratique, il peut être encore plus élevé, mais si nous négligeons certains élémentsimportants, il peut être encore plus bas..

Les légumineuses annuelles (pois, haricots, mais aussi lupins, fèves et vesces), les légumes-racines (carottes,céleri, persil, betteraves) constitueront un bon avant-culture ; les plantations plus importantes devront être réaliséesavec. Après les céréales, la féverole, le colza ou la moutarde. Les précultures idéales (pour des raisonsphytosanitaires) sont le velours et le sarrasin. Il est déconseillé de planter des fraises après des fraises. Il estconseillé de planter après les tomates, les pommes de terre, le tabac, les concombres, les framboises et lesbrassicacées (choux, choux-fleurs, brocolis). Il est également déconseillé de planter les fraises après le maïs, qui estl’hôte de nématodes endommageant le système racinaire, et, en raison de la possibilité de la présence d’un grandnombre de larves de tuméfaction, de gale et de taupin, après les légumineuses vivaces (trèfle, luzerne) ainsiqu’après les pâturages.

Oui, je suis convaincu que cette commodité vaut la peine d’être mise en pratique et je vous encourage vivement àle faire. L’agro-fibre noire présente pratiquement tous les avantages : zéro désherbage – l’agro-textile noir estimpénétrable pour les mauvaises herbes (nous n’avons pas besoin de désherber les fraises),Grâce au fait que levoile est noir, le sol en dessous se réchauffe plus vite, et les fraises commencent leur végétation plus tôt, ainsi qu’àporter des fruits plus tôt,l’agro-textile noir est facilement perméable à l’eau de pluie ou du tuyau d’arrosage et limiteson évaporation du sol – sous le non-tissé, le sol retient l’humidité plus longtemps, et les plantes se sentent plus àl’aise en termes de température et d’humidité, les fruits de la fraise ne sont jamais mutilés, ils ne doivent pas êtrelavés avant d’être consommés

Ne cherchons pas la seule et unique meilleure variété, car nous ne la trouverons pas. Si nous avons déjà décidé dejouer au cultivateur, nous devons choisir au moins quelques variétés. Si vous fermez les fraises dans votre maisonpour en faire des pots (confitures, jus, conserves), vous ne trouverez pas de meilleure variété que la Senga Sengana(la plus douce, la plus foncée sur toute la section transversale, facile à équeuter, son odeur et son arôme mêmeaprès l’avoir sortie du congélateur sont merveilleux). Si vous n’êtes pas intéressé par les conserves, mais seulementpar le goût et la beauté du fruit, il ne doit pas manquer dans votre jardin une des variétés typiques de dessert commePolka, Korona ou Elsanta. Ou peut-être souhaitez-vous avoir des fraises en automne ? Dans ce cas, Ostara ouSelva. En plantant plusieurs variétés les unes à côté des autres, nous prolongeons la période de récolte, nousminimisons le risque d’échec dû, par exemple, au gel ou aux infections fongiques (certaines variétés sont plusrésistantes, d’autres moins), et nous faisons également l’expérience de l’extraordinaire diversité, des nuances et desnotes de saveur avec lesquelles les différentes variétés de fraises se distinguent.

Il a été prouvé qu’il existe une corrélation entre l’avant-culture et la hauteur et la qualité des rendements de fraises.Certaines variétés de fraises sont facilement infectées par le champignon Verticillium dahliae, responsable d’unedangereuse maladie du système racinaire, la verticilliose.Les fraises ne doivent donc pas être plantées après desplantes qui, en raison de leur sensibilité à l’agent pathogène, peuvent provoquer une accumulation dans le sol,comme les mûres, les framboises, les groseilles, les pommes de terre, les tomates, les concombres, lesbrassicacées et, bien sûr, les fraises.Une bonne culture préliminaire sera les légumineuses (lupin, pois, haricots,vesce), les oignons, ainsi que les légumes-racines (carottes, persil, céleri, betterave). Et d’excellents avant-culturessont les céréales, le colza, la moutarde et attention : le velours. Surtout la moutarde et le velours, grâce à l’effetphytosanitaire sur le sol combattre efficacement les champignons pathogènes, y compris non seulement Verticillium,mais aussi Phytophtora et Fusarium, ainsi que très dangereux nématode du sol.

La première étape consiste à éliminer efficacement les mauvaises herbes vivaces gênantes, telles que les herbesvivaces, le chardon, la prêle, etc. Si nous ne le faisons pas, ou si nous le faisons négligemment, nous risquonsd’avoir un énorme problème de mauvaises herbes les années suivantes. Si nous ne le faisons pas, ou si nous lefaisons négligemment, nous risquons d’avoir un énorme problème de mauvaises herbes les années suivantes. Nosfraisiers devront rivaliser avec les mauvaises herbes pour l’eau, les nutriments et parfois même la lumière. Il n’est pasdifficile d’imaginer comment cela affectera la hauteur et la qualité de la récolte, sans parler des difficultés de récolte etdes considérations esthétiques. Les mauvaises herbes permanentes doivent être éliminées au moins quelquessemaines avant la plantation des fraises à l’aide d’un herbicide facilement disponible. L’étape suivante (si vous nel’avez pas fait avant de semer l’avant-culture) consiste à épandre un engrais organique, par exemple du fumier. Aprèsavoir bêché la parcelle, nous la nivelons avec un râteau et après quelques jours (en laissant le sol se tasser un peu),nous pouvons commencer à planter les fraises.Parfois, par exemple lorsque le pH du sol est < 5,5, le sol peut avoir besoin d’être chaulé. Cela peut se faire enrépandant de la craie (de préférence granulée)

La pratique horticole suggère que la plantation en été, c ‘ est-à-dire en juillet et août, présente le plus d’avantages.Cela ne s’applique, bien sûr, qu’aux variétés traditionnelles (pas aux répétitions). Les fraises plantées à cettepériode ont suffisamment de temps avant l’hiver pour former un système racinaire solide et pour générer un grandnombre de boutons floraux (il convient de mentionner ici que la quantité de boutons qui se forment pendant le jourdit court, c’est-à-dire en automne, est déterminante pour le rendement du printemps). La plantation estivale desfraises permet de récolter une pleine récolte de fraises l’année suivante, c’est-à-dire d’obtenir le rendement maximalpour une variété donnée dans les conditions données. Il convient de noter que la date de plantation d’été réduit auminimum la période dite d’investissement, c’est-à-dire la période pendant laquelle nous devons engager desdépenses liées à la culture des plantes plantées (irrigation, fertilisation, protection, etc.). Nous sommes heureux deconstater que, grâce à des informations fiables provenant de divers centres de recherche et d’institutionsconsultatives, ainsi qu’aux expériences positives des praticiens eux-mêmes, on assiste ces dernières années àl’émergence d’un groupe de plus en plus important de cultivateurs conscients et professionnels, mais aussid’exploitants de jardins familiaux qui apprécient les avantages de la plantation de fraises en été.Le terme printanier de la plantation des fraises, qui est souvent pratiqué, a également ses avantages et estcertainement meilleur que le terme tardif de l’automne (par exemple, novembre). Au printemps, il n’y a généralementpas de pénurie de plants de fraises bien enracinés de toutes sortes sur le marché, il y a un large choix de variétés,et il y a généralement suffisamment d’humidité dans le sol (les plants prennent facilement).Il en va de même pourles dates de plantation d’automne. Les semis plantés fin septembre ou en octobre auront trop peu de temps avantl’hiver pour former un système racinaire solide et induire un nombre suffisamment important de boutons floraux. Parconséquent, le rendement qu’ils donneront l’année suivante ne sera inévitablement pas aussi élevé que celui d’uneplantation au printemps ou en été.

La culture des fraises alpines n’est pas difficile et, compte tenu de leur goût indéniable et de leurs bienfaits pour lasanté, cela vaut la peine de réserver quelques mètres carrés dans chaque jardin, aussi petit soit-il. Les fraises alpinespoussent et fructifient bien sur n’importe quel sol de bonne culture horticole, c’est-à-dire non envahi par les mauvaisesherbes, non excessivement gorgé d’eau, riche en éléments nutritifs, etc. Ne les plantez pas sur des sols très légers(sable profond, gravier), ainsi que sur des sols argileux lourds – il sera toujours difficile d’y maintenir des conditionsd’humidité et d’air appropriées. La réaction du sol doit être légèrement acide (pH 5,5-6,5). Quelques semaines avantla plantation, il est utile de répandre du compost ou du vieux fumier séché. Les fraises des Alpes, comme leurshomologues des fraises, aiment le soleil, mais un peu d’ombre ne leur fera pas de mal.Comme les fraises, nouspouvons les planter pratiquement tout au long de la saison de croissance. Pour établir une “plantation”, le plus simpleest d’utiliser des boutures prêtes à l’emploi, en pot (dans notre ferme, vous pouvez acheter des boutures de fraisesfortement enracinées dans quatre variétés).Avant de planter des fraises sauvages, il est conseillé d’aménager une plate-bande, par exemple de 1,2 m de large.Sur un tel terrain, on peut planter par exemple 3 rangs de fraises, et dans un rang tous les 15-20 cm les uns desautres. Nous ne recommandons pas une plantation plus dense, car une densité excessive de fraises des boisn’augmentera pas le rendement. Au contraire, des fraises trop denses produiront des fruits plus petits et moinssucrés (en raison d’un manque d’ensoleillement suffisant), ainsi qu’en raison du fait qu’il est beaucoup plus difficile deventiler la plate-bande, le risque d’infections fongiques augmentant.

Trois à quatre ans en moyenne. Plus longtemps que cela n’a pas de sens. Tout dépend de plusieursfacteurs:Conditions du sol – sur des sols légers mais fertiles, humifères et perméables, les fraises se conserverontplus longtemps que sur des sols froids, lourds et détrempés.Variété – certaines variétés sont plus résistantes auxnématodes du sol et aux maladies du système racinaire (par exemple la vieille et bonne Senga Sengana), etd’autres moins résistantes. Les variétés les moins résistantes ne conviennent généralement qu’au bout de 3 ans (etparfois même au bout de 2 ans) pour le labourage. Les variétés plus résistantes peuvent porter des fruits au mêmeendroit pendant 4 ans, et parfois même 5 ans.Le degré d’infestation par les mauvaises herbes – sur les parcellespréparées sans soin, c’est-à-dire fortement envahies par le chiendent et d’autres mauvaises herbes gênantes, il nevaut pas la peine de s’en préoccuper. Il est préférable, par exemple, après 2 ans, d’éliminer cette culture et deplanter de nouvelles fraises dans un autre endroit mieux préparé.