Étiquette : Guide des fraises

La culture des fraises alpines n’est pas difficile et, compte tenu de leur goût indéniable et de leurs bienfaits pour lasanté, cela vaut la peine de réserver quelques mètres carrés dans chaque jardin, aussi petit soit-il. Les fraises alpinespoussent et fructifient bien sur n’importe quel sol de bonne culture horticole, c’est-à-dire non envahi par les mauvaisesherbes, non excessivement gorgé d’eau, riche en éléments nutritifs, etc. Ne les plantez pas sur des sols très légers(sable profond, gravier), ainsi que sur des sols argileux lourds – il sera toujours difficile d’y maintenir des conditionsd’humidité et d’air appropriées. La réaction du sol doit être légèrement acide (pH 5,5-6,5). Quelques semaines avantla plantation, il est utile de répandre du compost ou du vieux fumier séché. Les fraises des Alpes, comme leurshomologues des fraises, aiment le soleil, mais un peu d’ombre ne leur fera pas de mal.Comme les fraises, nouspouvons les planter pratiquement tout au long de la saison de croissance. Pour établir une “plantation”, le plus simpleest d’utiliser des boutures prêtes à l’emploi, en pot (dans notre ferme, vous pouvez acheter des boutures de fraisesfortement enracinées dans quatre variétés).Avant de planter des fraises sauvages, il est conseillé d’aménager une plate-bande, par exemple de 1,2 m de large.Sur un tel terrain, on peut planter par exemple 3 rangs de fraises, et dans un rang tous les 15-20 cm les uns desautres. Nous ne recommandons pas une plantation plus dense, car une densité excessive de fraises des boisn’augmentera pas le rendement. Au contraire, des fraises trop denses produiront des fruits plus petits et moinssucrés (en raison d’un manque d’ensoleillement suffisant), ainsi qu’en raison du fait qu’il est beaucoup plus difficile deventiler la plate-bande, le risque d’infections fongiques augmentant.

Trois à quatre ans en moyenne. Plus longtemps que cela n’a pas de sens. Tout dépend de plusieursfacteurs:Conditions du sol – sur des sols légers mais fertiles, humifères et perméables, les fraises se conserverontplus longtemps que sur des sols froids, lourds et détrempés.Variété – certaines variétés sont plus résistantes auxnématodes du sol et aux maladies du système racinaire (par exemple la vieille et bonne Senga Sengana), etd’autres moins résistantes. Les variétés les moins résistantes ne conviennent généralement qu’au bout de 3 ans (etparfois même au bout de 2 ans) pour le labourage. Les variétés plus résistantes peuvent porter des fruits au mêmeendroit pendant 4 ans, et parfois même 5 ans.Le degré d’infestation par les mauvaises herbes – sur les parcellespréparées sans soin, c’est-à-dire fortement envahies par le chiendent et d’autres mauvaises herbes gênantes, il nevaut pas la peine de s’en préoccuper. Il est préférable, par exemple, après 2 ans, d’éliminer cette culture et deplanter de nouvelles fraises dans un autre endroit mieux préparé.

Les différentes variétés se distinguent considérablement par leur résistance à l’hiver. Nous connaissons beaucoupd’entre elles depuis des années et nous savons qu’elles sont parfaitement adaptées à nos conditions climatiques.Elles gèlent rarement, même lors d’hivers très rigoureux.Cependant, ces dernières années, de nombreuses variétés sélectionnées dans des pays au climat plus chaud que lenôtre sont apparues sur le marché des semis. En général, ces variétés sont très attrayantes en termes de fertilité, debeauté des fruits, de saveur, de résistance à certaines maladies, mais elles ont en commun une résistance à l’hiverqui n’est pas entièrement prouvée. C’est pourquoi je recommande de les couvrir pour l’hiver avec un voile blanc (depréférence le plus épais, c’est-à-dire le P-50, mais le P-23 peut également être utilisé), ainsi que de la paille ordinaireou une feuille perforée.La couverture est mieux réalisée à la fin de l’automne ou au début de l’hiver, lorsque lesplantes sont déjà en dormance et que le sol est gelé. Bien sûr, la couverture ne garantira pas aux planteshivernantes une température > O °C, mais elle les protégera des vents givrés et desséchants et réduira égalementl’amplitude thermique à proximité immédiate des plantes. En d’autres termes, en couvrant les fraises, on crée pourelles des conditions d’hivernage isolées et plus ou moins constantes, sans fluctuations drastiques de température.Nous devons être conscients que même la meilleure couverture peut ne pas être efficace si les plantes entrent dansla période de dormance hivernale en mauvais état, c’est-à-dire affaiblies, fortement infectées par des maladiesfoliaires et avec des signes évidents de carences nutritionnelles. C’est pourquoi nous devons nous souvenir de lafertilisation et de la protection adéquates des fraises après la récolte. Des plantes saines et bien nourries, avec unapport suffisant en amidon, passeront certainement mieux l’hiver que des plantes malades et affamées.Dans le casde cultures amateurs (où le choix de l’emplacement des fraises est généralement plus grand que dans le cas degrands champs), je conseille toujours de trouver le meilleur emplacement pour une nouvelle plantation de fraises.L’idéal est de les planter dans un endroit isolé qui n’est pas exposé aux vents forts de l’hiver mais, bien sûr, à un bonensoleillement. Dans de telles conditions (bien sûr, une couverture supplémentaire ne fera pas de mal), il y a debonnes chances que les fraises passent bien l’hiver, même pour les variétés réputées très sensibles au gel.

Les différentes variétés se distinguent considérablement par leur résistance à l’hiver. Nous connaissons beaucoupd’entre elles depuis des années et nous savons qu’elles sont parfaitement adaptées à nos conditions climatiques.Elles gèlent rarement, même lors d’hivers très rigoureux.Cependant, ces dernières années, de nombreuses variétés sélectionnées dans des pays au climat plus chaud que lenôtre sont apparues sur le marché des semis. En général, ces variétés sont très attrayantes en termes de fertilité, debeauté des fruits, de saveur, de résistance à certaines maladies, mais elles ont en commun une résistance à l’hiverqui n’est pas entièrement prouvée. C’est pourquoi je recommande de les couvrir pour l’hiver avec un voile blanc (depréférence le plus épais, c’est-à-dire le P-50, mais le P-23 peut également être utilisé), ainsi que de la paille ordinaireou une feuille perforée.La couverture est mieux réalisée à la fin de l’automne ou au début de l’hiver, lorsque lesplantes sont déjà en dormance et que le sol est gelé. Bien sûr, la couverture ne garantira pas aux planteshivernantes une température > O °C, mais elle les protégera des vents givrés et desséchants et réduira égalementl’amplitude thermique à proximité immédiate des plantes. En d’autres termes, en couvrant les fraises, on crée pourelles des conditions d’hivernage isolées et plus ou moins constantes, sans fluctuations drastiques de température.Nous devons être conscients que même la meilleure couverture peut ne pas être efficace si les plantes entrent dansla période de dormance hivernale en mauvais état, c’est-à-dire affaiblies, fortement infectées par des maladiesfoliaires et avec des signes évidents de carences nutritionnelles. C’est pourquoi nous devons nous souvenir de lafertilisation et de la protection adéquates des fraises après la récolte. Des plantes saines et bien nourries, avec unapport suffisant en amidon, passeront certainement mieux l’hiver que des plantes malades et affamées.Dans le casde cultures amateurs (où le choix de l’emplacement des fraises est généralement plus grand que dans le cas degrands champs), je conseille toujours de trouver le meilleur emplacement pour une nouvelle plantation de fraises.L’idéal est de les planter dans un endroit isolé qui n’est pas exposé aux vents forts de l’hiver mais, bien sûr, à un bonensoleillement. Dans de telles conditions (bien sûr, une couverture supplémentaire ne fera pas de mal), il y a debonnes chances que les fraises passent bien l’hiver, même pour les variétés réputées très sensibles au gel.

C’est sans doute la période la plus agréable de tout le “processus de production” et, comme si, le couronnement denos efforts ;-). Les fraises doivent être récoltées assez régulièrement, afin qu’il ne reste pas de fruits trop mûrs surles buissons, qui peuvent facilement “attraper” la pourriture grise et devenir ainsi une source d’infection pour lesfruits sains restants. Dans le texte ci-dessus, je me suis toujours référé à une surface de 100m2 (fertilisation,pulvérisation, plantation, etc.). Si vous êtes propriétaire d’une “plantation” de fraises d’une telle superficie et quevous parvenez à mettre en œuvre toutes (ou du moins la plupart) des mesures ci-dessus dans votre pratique, jepense que vous devriez récolter au moins 300 kg de fraises fines, ce que je vous souhaite sincèrement (parhectare, cela représenterait 30 tonnes).

Si vous n’avez pas la possibilité d’arroser les fraises, il est préférable de ne pas les planter du tout. L’eau est lefacteur le plus important qui influence la taille du fruit. Les fraises dans la phase dite végétative, c’est-à-dire dans lapériode de croissance des feuilles et des rhizomes, n’ont pas de besoins excessifs en eau, mais pendant la périodede croissance et de maturation des fruits, la situation change radicalement. Si, au cours de cette période, nousasséchons les plantes (et un manque de pluie en juin n’a rien d’inhabituel), l’effet peut être pitoyable : les fruitscommenceront à rétrécir et, dans une situation extrême, ils ressembleront à des fraises des bois plutôt qu’à desfraises. Tous nos efforts pour planter les plantes et s’en occuper plus tard auront été vains. Nous ne devons paslaisser cela se produire. Arrosons-les pendant la période de croissance des fruits. Et, à vrai dire, peu importe laforme sous laquelle nous leur apportons l’eau (avec un tuyau, des arrosoirs, des arroseurs ou un système d’irrigationgoutte à goutte), tant que nous n’en manquons pas à ce moment dit critique.

Eh bien, on aimerait planter des fraises aussi densément que possible, en espérant obtenir un rendement élevé. D’unautre côté, il y a une limite raisonnable au nombre de plantes par unité de surface, et le surpeuplement fera que lesplantes individuelles se feront concurrence pour l’eau et les nutriments, et le fruit mûrissant, à cause du manque delumière solaire suffisante, sera plus fin et moins sucré qu’il pourrait l’être. En outre, en raison de l’humidité accruedans une parcelle de plantes surpeuplées, les conditions seront favorables à diverses infections fongiques, enparticulier la pourriture grise. Sur la base de mes nombreuses années d’expérience, je ne recommande pas deplanter plus de 6 plantes par m2, et les variétés à forte croissance encore moins, c’est-à-dire au maximum 6 plantespar m2. Je ne recommande pas de planter plus de 6 plantes par 1 m2, et les variétés à forte croissance encoremoins, c’est-à-dire 5 par 1 m2 au maximum. 5 par 1 m2. Je peux donc suggérer un espacement de 35 cm x 60 cm,25 cm x 70 cm ou 20 cm x 80 cm, par exemple. N’oublions pas que dans les années de culture suivantes, malgrél’élimination des stolons en croissance, une partie des jeunes boutures parviendra toujours à s’enraciner et donc ladensité des plantes augmentera, que nous le voulions ou non. De plus, il est bon de rappeler que de larges cheminsentre les rangs faciliteront l’entretien de notre “plantation”. – désherbage, éventuellement pulvérisation et aussi récoltedes fruits

Dans les grandes plantations de production, l’utilisation d’herbicides est la norme pour lutter contre les mauvaisesherbes. Malheureusement, de nombreuses études le montrent. Ils ne sont pas indifférents à notre santé, c’estpourquoi nous déconseillons leur utilisation dans la culture amateur de fraises. Selon l’espèce, les mauvaises herbesn’ont pas le même degré de nuisance. Les mauvaises herbes printanières dites à courte durée de vie posentrarement un problème sérieux ; il suffit de les arracher ou de les couper avec une binette pour que l’affaire soit réglée.Dans ce cas, l’arrachage ou le binage ne servent pas à grand-chose et il faut s’en débarrasser avant de planter lesfraises.

Les fraises ne sont pas des plantes particulièrement “voraces”, mais sans alimentation, il ne peut être question deréussite de la culture. Les fraises poussent généralement sur le même site pendant plusieurs années, donc, commetoutes les plantes vivaces, elles ont besoin d’être fertilisées à certaines étapes.Avant de mettre en place la plantation(j’ai écrit à ce sujet ci-dessus), la base de la fertilisation est l’épandage d’engrais organiques (fumier, compost), quisont censés fournir aux fraises des nutriments de base (en particulier P, K, Ca et Mg) pendant deux ou même troisans. Cependant, à mon avis (mais aussi à celui de nombreux experts du secteur), cela est, compte tenu de lalongue période d’entretien de la plantation, insuffisant. Il est donc nécessaire de fertiliser les fraises en plus pendantles années suivantes. A cette fin, je conseille chaque printemps, le plus tôt possible après la fin de la période dedormance hivernale, d’arroser un des engrais dédiés aux fraises à raison de 1,5kg à 2,5kg par 100m2. Lacomposition de ces engrais reflète généralement les besoins en fertilisation des fraisiers en termes de ce que l’onappelle les macroéléments, mais il existe aussi de nombreux micro-éléments qui agissent sur les plantes comme lesvitamines agissent sur notre corps. Ne négligeons pas la fertilisation printanière des fraises. Naturellement, tous lesadeptes des engrais “éco” et “bio” peuvent utiliser des engrais organiques naturels à la place des engrais minéraux,comme le biohumus ou le guano, récemment en vogue.De même, après la récolte, il est conseillé de nourrir lesfraises avec le même engrais, ou une dose légèrement inférieure, qu’au printemps. Je recommande d’appliquer cesengrais le plus tôt possible après la récolte. L’azote qu’ils contiennent stimulera les fraisiers à une forte croissancevégétative et les autres macro- et micro-éléments les aideront à générer un grand nombre de boutons floraux, ce quidéterminera le rendement de l’année de culture suivante.Les experts sont divisés sur la fertilisation automnale des fraises. Certains disent : il faut nourrir, d’autres – aucontraire, que c’est inutile. Cependant, compte tenu de la popularité croissante des variétés provenant de pays pluschauds que le nôtre, j’ai tendance à penser qu’une fertilisation d’automne avec l’un des engrais typiques d’avantl’hiver, c’est-à-dire sans azote, mais avec une concentration élevée de potassium et de phosphore facilementassimilables, ne fera pas de mal aux fraises.Cela aidera les plantes à se préparer à la dormance hivernale et àaugmenter leur résistance au gel, car il faut savoir que la fertilisation au phosphore et au potassium augmente laconcentration de sels et de sucres dans les cellules végétales, ce qui entraîne une augmentation de la densité ducytoplasme et réduit considérablement le seuil de congélation de la sève cellulaire.

Pour les fraises, il faut rechercher un endroit bien ensoleillé et à l’abri des vents forts et givrants. En particulier, il fautéviter les “poches de gel”, c ‘ e s t – à – d i r e les bassins non drainés où l’air froid s’accumule et ne peut pas s’écoulervers des endroits encore plus bas.En ce qui concerne les exigences du sol, les fraises ne sont pas particulièrementdifficiles. Elles poussent et fructifient bien sur la plupart des sols, à condition qu’ils ne soient pas trop lourds,perméables et dans ce que l’on appelle une bonne culture horticole (structure correcte, absence de mauvaisesherbes permanentes). Il faut éviter les sols secs et sablonneux, ainsi que les sols très sableux, peu aérés ou gorgésd’eau. La réaction du sol doit être légèrement acide (pH 5,5-6,5). Dans le cas d’un pH<5,5 il sera conseillé dechaulage du sol.